Me të vërtetë. Një “ndjesi e quajtur uri”.
Kështu, mania amerikane e të ngrënit u përplas me një çrregullim të ri: dietën. Në kulmin e rilindjes letrare të Amerikës, kur Emerson, Thoreau, Dickinson dhe Whitman po shkruanin me furi përmbajtjen kurrikulare për kurset e Letërsisë Amerikane të shekullit të ardhshëm, as Walden as Mobi Dik mund të mburrej me shitjet kudo afër edicionit të Sylvester Graham Diskurse mbi një jetë të matur dhe të moderuar. “Pak gjëra janë më mashtruese për fëmijët apo të rriturit, sesa pjatat e buta dembelë”, deklaroi Graham. “Ky është një rregull universal.”
Në vitin 1838, vegjetariani i famshëm (dhe autor i më shumë se 100 librave) Dr William Andrus Alcott u kundërshtua kundër xhenxhefilit, koprës, kardamomit, arrëmyshkut dhe koriandrit, duke deklaruar se melasa dhe salcat ishin “drogë” të pahijshme. Ai adhuronte “pudingun e pastër, të thjeshtë, të padurueshëm”. Dhe ai frymëzoi një terror të byrekut me mish të grirë, i cili në fakt mund të përbëhej nga një duzinë apo më shumë përbërës, dhe kështu “do të trulloste shpirtrat tanë të pavdekshëm”.
Ndërkohë, themeluesja e Adventizmit të Ditës së Shtatë, “Profetesha e Shëndetit” e Amerikës, Ellen Harmon White, kërkoi Zotin përmes dietës së saj me bazë bimore. Në vazhdën e saj, kultura e dietës së Amerikës ka vazhduar traditën e të ngrënit si një mënyrë për të ndjekur përsosmërinë shpirtërore dhe kapitaliste, nga koha e fundit e Joran Rubin. Dieta e krijuesit (që u kërkon dishepujve të hanë atë që hëngri Jezusi) deri në të fundit nga “mjekja kryesore e dietës” e Park Avenue, Jana Klauer: Si dobësohen të pasurit. Për të mos përmendur historinë e gjatë të librave amerikanë të gatimit që tërheqin audiencën duke e trumbetuar veten si toma thuajse shpirtërore: Bibla e salcës, Bibla e Smoothies, Bibla e Bukësdhe Bibla e byrekut dhe ëmbëlsirave. Lidhja e shenjtërisë dhe e hollësisë kishte qenë prej kohësh një pjesë e psikikës amerikane, e demonstruar së fundmi nga pjesëmarrësit në një anketë të fundit me 260 studentë të Shën Ditës së Mëvonshme BYU, të cilët gjykuan se “femrat me trup më të vogël” ishin, si rregull, “më morale sesa femra me trup më të madh”.
Dëshira amerikane për të disiplinuar stomakun jofunksional së shpejti do të përmbysej në një traditë tjetër të njohur menjëherë: dietën e modës. Ungjilltari Xhon Uesli i këshilloi ata që vuanin nga skorbuti që “të jetojnë me rrepë për një muaj”. Bashkëpunëtori i Dr Alcott, Samuel Larned, vendosi të mbijetojë për një vit me vetëm krisur. Vitin tjetër, ai nuk hëngri asgjë përveç mollëve. Amerika prezantoi dietën e qumështit, dietën e breshkave, grejpfrutin, lëngun e kockave, dietën famëkeqe të supës me lakër të viteve pesëdhjetë dhe nëntëdhjetë, programin klasik të rimëkëmbjes me 12 hapa të të ngrënit, “Dieta e fuqizuar nga dashuria”.
Por stomaku amerikan nuk do të frenohej aq lehtë nga rrotullimet e tij të pangopura, të tipizuara nga ai që do të rezultonte të ishte një vit kyç në historinë e të ngrënit. Në vitin 1997, kur George dhe Richard Shea themeluan Federatën Ndërkombëtare të Ushqimit Konkurrues (që kur u riemërua si Major League Eating), e cila gjatë çerek shekullit të kaluar ka sponsorizuar qindra konkurse të të ngrënit – duke shfaqur kërkues të çdo gjëje, nga jalapeños tek krahët e buallit, gocat e detit. tek donut, petulla në sushi, bologna në majonezë të drejtë – për të mos përmendur triumfin më të madh të konsumit amerikan, Konkursin Ndërkombëtar të Ngrënjes së Hot Dog-it të Nathan-it Famous Fourth of July. Gurgitatori profesionist do të ishte mishërimi përfundimtar i imperialistëve tretës, pasardhësve grotesk dhe të rrëgjuar të industrialistëve, kufitarëve dhe themeluesve.
“Identiteti amerikan, i cili nuk është më i kufizuar nga polet binjake të festës dhe urisë, mund të shfrytëzojë momentin për ta përcaktuar veten përsëri.”
Ëndrra për të konsumuar gjithçka mund të ishte disiplinuar në një garë 12-minutëshe të ngrënies, por nuk do të vdiste. Ndërsa dimensionet e ambicies amerikane u tkurrën nga malet dhe luginat në horizontet virtuale të telefonit inteligjent, ishte, ndoshta, e pashmangshme që fati i të ngrënit amerikan do të kalonte më në fund në një tjetër triumf të teknologjisë, të llojit joseksi dhe të pakëndshëm të glukagonit. agonist – dhe kështu ku e gjejmë veten sot, të mbërthyer mes lavdisë së Ozempic dhe tmerreve të fytyrës Ozempic.
Novo, Lilly dhe Amgen vijnë në fund të një linje të gjatë të historisë së dietës amerikane, mësuesit e të cilëve mund të jenë habitur kur kanë mësuar efektet anësore të duke mos ngrënë, pasi doza mujore e peptideve Nordisk dihet se shkaktojnë nauze, diarre, të vjella, fryrje, kapsllëk, lodhje, pa përmendur një rrezik të shtuar të ndryshimeve të shikimit, probleme me veshkat, sëmundje të fshikëzës së tëmthit, hipoglicemi dhe pankreatit. Të tilla janë shqetësime të vogla në dritën e ëndrrës së vërtetë amerikane: nirvana e përsosmërisë trupore. Një goditje me helm të pastër është një çmim i vogël për të paguar për një mirazh vezullues të shëndetit dhe pasurisë në Facebook, edhe nëse fytyrës së varur, të dëshpëruar dhe të uritur nga dhjami tani i janë bashkuar të pasmet dhe gjinjtë Ozempic.
A nuk do të ketë më konkurs të ngrënies së hot-dogut më 4 korrik? Nuk ka më mungesë avokado të dielën e Super Bowl? Nuk ka më gastroporn në Reelz? A mund ta parashikojmë më në fund vdekjen tragjike të ushqimit? A nuk do të ketë më moda ushqimore, tabu ushqimore, fetishe ushqimore dhe paranoja lidhur me atë që do ta kalonte apo nuk do ta kalonte pragun e shenjtë të buzëve tona? Ka shumë për të vajtuar.
Dhe, ndoshta, diçka për të festuar. Ozempic mund të thërrasë vdekjen për maninë shekullore të Amerikës për të futur gjithçka në sistemet tona perandorake, një iluzion që daton që nga origjina jonë e uritur, kur nga shkretëtira ulëritës u shfaqën hijet e zymta të vendasve që mbanin krijimin e Ditës së parë të Falënderimeve. Identiteti amerikan, i cili nuk është më i kufizuar nga polet binjake të festës dhe urisë, mund të shfrytëzojë momentin për ta përcaktuar veten përsëri.